Cari lettori, noi del Tucano Viaggi Ricerca, lo sapete bene, amiamo l’Africa (e non solo). Perciò stiamo organizzando un bellissimo viaggio di 14 giorni in Mali (per l’itinerario, i prezzi, gli alberghi, ecc. cliccate qui). Le prossime date del viaggio? Eccole! Le prime tre partenze sono:
dall’11 al 24 novembre 2011;
dal 27 dicembre 2011 al 9 gennaio 2012;
dal 17 febbraio al 1° marzo 2012.
Se ne frattempo volete farvi un’idea delle meraviglie che vi aspettano, leggete qui sotto il diario di viaggio in Mali della nostra espertissima collaboratrice Cristina Bava. E’ stato pubblicato come reportage sul mensile Yoga Journal. Buona lettura!

“All’inizio dei tempi le donne Dogon staccavano le stelle dal cielo per darle ai loro bambini. Essi le bucavano con un fuso e facevano girare queste trottole di fuoco per mostrarsi fra loro come funzionava il mondo”

Il  mio viaggio inizia in una notte stellata, quando giungo alla base della falesia di Bandiagara. Sono in Mali, in territorio Dogon, terra di favole e magie, di simboli e di misteri. Un parete di arenaria color ocra lunga una sessantina di chilometri che s’impenna improvvisa nella pianura, una scogliera nella distesa del Sahel, è lo scenario di uno dei popoli più studiati e interessanti del mondo, i Dogon. Di questa gente l’occidente ha scoperto l’esistenza solo verso la metà del secolo scorso, quando l’etnologo Marcel Griaule andò a studiarne i costumi pensando ad un’etnia primitiva e naïve. Invece questo popolo, nello splendido contesto naturale di quest’alta parete di roccia, ha sviluppato un universo culturale strettamente correlato ad una filosofia e ad un ambiente straordinari.

Il sistema di valori dei Dogon è basato su un’affascinante e complessa cosmogonia in cui la parola ha un ruolo chiave: la parola è forza vitale, che si dà e si riceve. Ogni aspetto della vita quotidiana ha una valenza rituale: così i movimenti del tessitore sul telaio ripetono simbolicamente il moto dell’universo, il contadino lancia il seme di miglio negli aridi campi disegnando una spirale, la stessa che l’universo ha compiuto per espandersi. Alla terra, che riconoscono come madre, dedicano attenzioni straordinarie e la disposizione di ogni singolo villaggio non nasce dal caso ma risponde ad una precisa topografia sacra. Per questo il visitatore che percorre la terra dei Dogon deve essere istruito affinché non calpesti i luoghi sacri di cui è costellata tutta la “grande roccia”: sì, perché bisogna sapere che un qualunque elemento in apparenza insignificante, sia esso pietra, albero, animale o manufatto, custodisce uno spirito. Cammino lungo i sentieri della falaise in compagnia della mia guida Adama e scopro villaggi di capanne di paglia aggrappati alla montagna, perfettamente integrati nel paesaggio. Vedo bambini giocare con nulla, vecchi dai cappelli a larghe tese fumare lunghissime pipe. Sempre più in alto, arrampicandoci su piste nella roccia, arriviamo ai granai più elevati, luoghi sacri e segreti, incappucciati da tetti a cono, custodi del miglio e dei feticci. Giungono attutite dai villaggi ai piedi della falesia le voci e i rumori di bastoni che pestano il miglio nei mortai, di una vita che scorre lenta, in armonia con la natura, con il mondo degli spiriti e il culto degli antenati.

È scesa la sera, tra i Dogon, e nelle luci oblique che regalano al giorno gli ultimi bagliori dorati, la piazza del villaggio si è fatta animata: il griot cattura l’attenzione della minuscola folla che si è raccolta intorno alla sua voce. I gesti sono armoniosi, didascalici, il racconto è ingenuo, lento, con improvvise accelerazioni di ritmo che certamente sottolineano un colpo di scena nel racconto, una sorpresa. Il griot è il “maestro della parola”, è cantore, attore, poeta, è l’uomo destinato a trasmettere il patrimonio della tradizione orale ancestrale.
Prima di lasciare il villaggio mi attende ancora un regalo. Una danza delle maschere inscenata sotto una enorme luna piena: decine di personaggi indossano maschere terrifiche, il ritmo dei tamburi è incalzante, le voci degli anziani accompagnano i movimenti: l’uomo mascherato diventa divinità, questa notte si invoca la natura, si esorcizzano le paure.
Lascio i Dogon per raggiungere il fiume Niger a Mopti. Con l’alternarsi delle sue piene e delle sue magre, il Niger scandisce i tempi e le attività dei popoli del Mali.

Navigo incontro al deserto a bordo di una pinassa, un piccolo legno dal fondo piatto. Discendere il corso del Niger dalle distese del Sahel verso il cuore di sabbia del continente diventa un viaggio per immagini, cadenzato da albe e tramonti, da approdi in piccoli villaggi assopiti nella calura, pescatori e piroghe, vacche e zebù, maestosi baobab solitari ed eleganti voli di aironi, sino a quando il fiume diventa l’esile nastro azzurro che corre tra i profili delle dune. Lungo il suo corso vanno a morire le piste carovaniere di un tempo, paesaggi fluviali si alternano a dune di sabbia, città d’argilla a nuclei di capanne e villaggi, le folle variopinte dei porti e le grandi piroghe lasciano il posto alle esili imbarcazioni dei pescatori che dondolano qua e là, tra cielo e acqua.

Il mio viaggio si conclude a Djenné, che ho tenuto come un gioiello prezioso al termine della mia scoperta del Mali.  Una città dai due volti, di terra e di acqua, dopo le grandi piene autunnali Djenné si trasforma in una città lagunare riflessa nelle placide acque del fiume Bani, affluente del Niger. Come a Ganviè, la città su palafitte del Benin, le piroghe cariche di gente e di merci si spingono fin sotto le case, le cui facciate a pinnacoli infondono a Djenné, nella luce radente del tramonto, quell’aspetto irreale tra terra e acqua da Venezia esotica. Frammenti di vasi, perle di vetro, giare e statuette di terracotta, guerrieri e cavalieri di grandezze diverse hanno riportato alla luce ventitré secoli di storia sepolti su una collina alla periferia della città, consentendoci così di ricostruire il film a ritroso della più antica realtà urbana dell’Africa occidentale. Cuore dei grandi imperi neri sudanesi nata sulle grandi rotte dei commerci, Djenné innalza, nel lontano Trecento, una cattedrale di terra, la cui grandiosità celebra l’opulenza di una classe mercantile ricca e attiva. L’importanza commerciale della città si coglie anche nella foggia elegante delle abitazioni private: quelle di Djenné sono case di mercanti che amano ostentare il loro benessere. Lungo i vicoli disegnati da muri d’argilla, nelle piazzette polverose, all’ombra dei portali o nel gioco bellissimo dei chiaroscuri, tra archi, lesene e delicati trafori, nella sfilata dei loburu che movimentano terrazze e facciate, posso ancora leggere le tracce di uno splendido, sconosciuto Rinascimento africano.

Prendo congedo dal Mali con la convinzione di non aver tutto compreso. Penso al grande scrittore Ryszard Kapuscinski e al suo Ebano, dove scriveva: “L’europeo di passaggio in Africa di solito ne vede solo una parte, ossia l’involucro esterno, spesso il meno interessante e forse anche il meno importante. Il suo sguardo scivola sulla superficie senza penetrare oltre, quasi incredulo che dietro ogni cosa possa nascondersi un segreto e che questo pervada le cose stesse”.

Cristina Bava
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INFO: Per tutto ciò che occorre sapere sul viaggio “Mali – Africa senza tempo” cliccate qui. Per qualsiasi informazione o prenotazione: Il Tucano Viaggi Ricerca – Piazza Solferino 14/g, 10121, Torino- Tel. 011 5617061 – Fax 011 544419 – info@tucanoviaggi.com